Дела садовые. Формирование кроны плодового дерева для интенсивного урожая: ВЕРЕТЕНО — модифицированное стройное

2
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

ВЕРЕТЕНО — модифицированное стройное

Основной принцип модифицированного стройного веретена — ежегодно формировать новый хороший побег на замещение (по аналогии с виноградом для укрывных регионов, там тоже это главное). Задача — держать в кроне ветви разного возраста, т.е. ежегодно создавать новую ветку «нулевого года». Таким образом в кроне будут ветви нулевого, первого, второго, третьего года, по циклу. Т.е. только четверть или даже одна пятая часть кроны будут старыми.

В результате формировки «стройное веретено» достигается циклическое замещение старых веток молодыми. Цикл обновления веток ниже уровня груди составляет 4-5 лет, цикл обновления веток выше уровня груди — 3-4 года. Такая разница в циклах обновления нужна для лучшего освещения солнцем и вентиляции нижних веток.

Если не держать в кроне ветви разного возраста, то после обильного плодоношения будут годы без урожая — иногда оставаясь без урожая не один год. Какие ветви переводятся на нулевой год? Конечно же те, то толще трети центрального проводника. Именно их (1-2 ветки) мы «кликуем», т.е. режем на пенек, переводя их на нулевой год.

Весенняя обрезка до цветения и обрезка при посадке саженца (возможно осенью)

1. Однолетний саженец

50 см для штамба и еще 20 — 25 см для кронирования. Итого обрезка на высоте 70 см.

Штамб — все, что ниже 50 см — ослепляются почки. Все, что выше, — 20 см — идет на разветвление и на продолжение центрального проводника.

При этом на этих 20-25 см могут уже быть веточки будущей корны. При посадке мы их обрезаем на сучок, т.е. оставляя сучки  4-5 см.

Штамб нужен для того, чтобы

  1. не собирать с земли болезни,
  2. от дождя все не было в болоте,
  3. косить было реально.

Особенности персика

  1. У персика после 50 см ослепленного штамба начинаем обрезать ветки на 2-3 почки.
  2. При этом внимательно смотрим, чтобы это были не цветочные почки (персик можно обрезать цветущим). Если цветочные — их не считаем. В итоге веточка может оказаться довольно длинной, иначе ветка будет потеряна.
  3. Высоту центрально проводника делаем примерно 70 см, как у всех. Если такой высоты нет, оставляем его высоту без обрезки.
  4. Общий принцип обрезки ветвей персика: на однолетнем приросте оставляется 6 цветков, максимум 10 — чтобы на однолетнем приросте зрело не более 10 плодов.

2. Двухлетний саженец и двухлетнее дерево

2.1 Посадка двухлетнего саженца

При посадке обрезаем все ветки кроны «на сучок», оставляя по 4-5 см длины веточки кроны. Оставляем все «кольчатки» — плодовые веточки, существующие по несколько лет, год за годом нарастая. Центральный проводник обрезаем на 20 см длины от штамба. Это делается для того, чтобы была идеальная приживаемость.

Задача: держать в кроне скелетные ветки одновременно разного возраста. Для этой цели в первый сезон, когда уже пошли скелетные ветки, выбираем одну-две, которые толще 33% центрального проводника и «кликуем» их, т.е. делаем для них нулевой год, обрезая на пенек 4-5 см.

Двухлетнее деревце весной до обрезки:

«Кликуются» именно те, что толще 1/3 толщины центрального проводника, т.к. иначе они начнут соперничать и дерево остановится в росте:

Остальные ветви обрезаются на длину 30 см.

Важное условие *обрезки на 30 см! Если на конце ветки находится  плодовая почка и ветка набрала длину 30 см, то почку ослепляем(или ветку обрезаем). Если веточка слишком короткая, то строго только цветок нужно оторвать во время или после цветения, оставив все листочки вокруг этого цветка. В противном случае ветка будет потеряна — не будет развиваться и погибнет.

Центральный проводник обрезается на высоте 50 см от верхней скелетной ветки.

Все, что ниже 50 см (штамб) ослепляется.

Двухлетнее деревце весной после обрезки:

3. Трехлетнее дерево

Трехлетние деревья до обрезки:

На следующий и все последующие сезоны опять выбираем 1-2 самые толстые (и самые старые!) ветки и также «кликуем» их, а «кликнутые» в прошлых годах и отрастающие, просто обрезаем* на 30 см от начала годового прироста (у сливы можно и 60 см и метр, т.к. она хорошо ветвится).

И т.д. И таким образом получаем ветви разного возраста.

Важно! «Клик» более старых толстых ветвей делается дальше от ствола (не 4-5 см) — чтобы было больше давление для новых побегов. Т.е. скелет постепенно растет вширь.

На нижних ветвях будут короткие плодовые веточки.

Это же дерево, но чуть ближе и немного с другого ракурса:

Под цифрой «1» в зеленой рамке отмечен сучок и выросшая из него нулевая ветка прошлого года больше 30 см.

Под цифрой «2» в синей рамке такой же сучок прошлого года, из которого выросла очень маленькая ветка с цветочной почкой на конце — цветочек  мы удалим, когда он распустится, сохранив все прилегающие к цветку листочки, чтобы ценная веточка  не отсохла.

Ниже цифры «1» в зеленой рамке видим самую толстую ветку этого яруса. Да, на ней много плодушек и ее жалко, но именно ее нужно перевести на пенечек нулевого цикла, т.к. она самая толстая.

Это же дерево, но верхний ярус: розовым многогранником отмечена ветка, недостаточно выросшая прошлым летом, из-за чего на ней не проводились зеленые операции:

Ветка выросла тонкой и недостаточно длинной. На конце у нее плодовая почка. Если дать этой почке превратиться в яблоко, то ветка согнется вниз и не наберет силы или вообще отсохнет. Поэтому цветок на ее конце необходимо будет аккуратно отделить  от листочков, отщепить.

В то же время другая ветка напротив прищипывалась во время зеленых операций, она более упругая и сильная, и выдержит одно яблоко. Два все-таки не стоит оставлять, рискованно.

Высота до 150 см, т.е. примерно до уровня груди, отмечена зеленой линией:

Для того, чтобы получать разветвления, весь однолетний прирост ветвей до уровня груди укорачивается примерно до 30 см. Делаем это так: на однолетнем приросте, растущем от ствола, оставляем 30 см и обрезаем, а на прочих ветвях была прищипка во время летних операций, на этих однолетних приростах отступаем 2-3 почки после летней прищипки, и ветку обрезаем.

Примечание. Если однолетний прирост от ствола чуть-чуть не достиг 30 см (т.е.сильно  больше 20 см), то на такой ветке для ветвления просто выламываем концевую почку.Если же ветка 20 см и даже меньше, да еще и не конце цветочная почка, то такую почку выламывать нельзя, ветка засохнет, нужно дождаться цветения и оторвать только сам цветочек, сохранив все прилегающие листики.

Вертикальные веточки на нижних скелетных ветвях укорачиваются на две почки однолетнего прироста, таким образом они будут понемногу удлиняться за счет остающихся приростов прошлых лет, но это и хорошо, там будут плодовые почки.

Важно! Укорачиваем только однолетний прирост. Ни в коем случае нельзя переводить на однолетний прирост трех-, четырех- и более  ветку! В противном случае простимулируется рост волчков. Только двухлетнюю можно перевести на однолетнюю. А вот четырехлетнюю можно перевести на двухлетнюю. Это касается и веток персика, начинающихся ниже уровня груди (150 см). Если очень нужно укоротить, то сначала 2 года выращивается ветка, а потом на нее переводится.

Макушка трехлетнего дерева

На макушке отступаем 50 см от начала однолетнего прироста и обрезаем.

Ветви, отходящие под острым углом на макушке, обрезаем на пенек 4-5 см. Летом ставим на нее зубочистку.

Выше уровня груди разветвления ветвей не нужны. Поэтому там ветви уже не укорачиваются, а просто либо оставляются как есть нужные, либо целиком вырезаются ненужные.

Трехлетнее дерево после обрезки:

Важно! Несмотря на обилие цветочных почек на дереве, не жалейте обрезать ветви, т.к. у трехлетнего дерева можно оставлять не больше 4 яблок на всю ветку от ствола.

Если нижние ветви достигли половины расстояния до следующего дерева (например, достигли 60 см, при посадках с интервалом 120 см), то их пора кликовать на 2-3 почки однолетнего прироста. Важно: кликуем не от ствола! А там, где однолетний прирост, т.е. все однолетние приросты на этой ветке кликуются на 2-3 почки.

Особенности персика. Полностью ветви нижние не вырезать. По сути будут там держаться такими толстыми обрубками. Иначе пока не получается держать его внизу. Если этого не делать — получится зонтик, а для персика это очень плохо.

Ветви, обрезанные на клик в прошлом году, дадут однолетний прирост. Если при этом ветка не выросла, на конце плодовая почка, то цветки необходимо будет оборвать, не почку, именно цветки, когда распустятся. Иначе потеряем ветку. Остальные ветви однолетних приростов, кликнутые в прошлом году, обрезаем на длину 30 см.

Как и раньше, необходимо «кликнуть» ветви, которые толще 33% центрального проводника (таких должно быть не много, 1 — 2). Если таких толстых нет, все равно нужно одну кликнуть — для получения очередной ветки нулевого порядка.

На 30-40 см длины ветки того года прироста летом делалась прищипка, чтобы ветка набрала толщину, окрепла. Тогда она сможет в этом году удержать одно яблоко (два уже много, не оставлять два). Если же она не набрала 30 см и мы ее летом не прищипывали, то она тонкая и в этом случае цветки на ней необходимо удалить.

Ветки верхнего яруса, но до уровня груди, до 150 см (измеряется 150 см от места крепления к стволу), прищипываются на длину 30 см, т.к. они, как и нижние, должны быть крепкими, толстыми и ветвиться на 2-3 веточки. Но если не разветвятся, не плохо, т.к. они из-за прищипки все равно будут покрепче. Все равно она пустит прирост и вот этот прирост обрезаем, отступив 2-3 почки от места летней прищипки — для стимуляции разветвления.

Отдельные скелетные ветки, не желающие расти (не набравшие 30 см, но близко к тому): обламываем концевую почку, чтобы начала ветвиться. Если же до 30 см сильно далеко, то нужно оборвать на них только цветки, дождавшись цветения.

А после 150 см высоты дерева ветви не укорачивать! Должны получаться длинные ветви без разветвления.

Центральный проводник: однолетний прирост ограничивается на 50 см (от точки начала однолетнего роста). Если от центрального проводника отходит под острым углом ветка, обрезаем ее на небольшой пенечек, летом туда поставить зубочистку.

Важно! Расстояния указаны для посадки 120 см между деревьями. Если же посадка более разреженная, то 30 см можно менять, например, на 50 см.

Разветвления на нижних ветках нормируются: выравнивается длина обоих веток из развилки с учетом обрезки только однолетнего прироста.

Важно! Кликовать все однолетние приросты, соперничающие с проводником по толщине (1/3 толщины и больше), иначе дерево перестанет наращивать вегетативную массу.

У молодого дерева мы всегда будем при формировке кроны обрезать ВСЕ ветки, которые имеют толщину на 1/3 и больше от центрального проводника. Особенно это важно для подвоев С1. Иначе они будут конкурировать с центральным проводником и формировка «веретено» не получится. В то же время для дерева, достигшего заданной высоты (2,5 метра для подвоя 62396) можно уже не следить за перехватом питания и удалять в первую очередь старые оголяющиеся ветки (красная линия на фотографии снизу):

4. Ограничение высоты дерева

Высота 2,5 метра оптимальна (для сильнорослых — до 3,5 метров). По достижении пора замещать проводник.

В этом случае при удалении веток начинаем смотреть не на перехват питания (1/3 толщины проводника), а на старые ветки 4-5 лет — такие ветки почти полностью оголяются — и обрезаем на сучок в первую очередь их.

Важно! При замещении проводника у яблони нельзя обрезать двулетнюю или еще более старшую ветку с замещением на однолетнюю — полезут волчки. У персика же это наоборот приветствуется — для того, чтобы больше было прироста. Персик плодоносит на однолетних приростах.

Для замещения проводника на развилке кликуем однолетние приросты: боковую на 5 см, а центральную — на 2-3 почки выше начала однолетнего прироста. При этом центральная может получиться все равно выше (но в последующем боковая кликнутая перехватит питание).

При этом все конкуренты ниже по проводнику до самого штамба — вырезаем все сильно толстые и с острым углом (резать на кольцо или замещение — см. по ситуации, главное не загустить) —  которые могут перехватить питание, тоже вырезаются на пенек (думаю, конкурентов надо выискивать среди однолетних приростов) — оставляются горизонтальные или коротенькие маленькие.

Так постепенно выращивается двухлетняя замена и перевод осуществляется на нее.

5. Цикличность

До уровня груди (150 см) осуществляется цикличность замены веток 4-5 лет. Выше уровня груди — 3-4 года. В противном случае крона будет повышаться, т.к. нижний ярус яблони будет затухать в развитии.

А у персика цикличность нижнего яруса такая же, как у верхнего, нижнюю боковую ветвь можно вести 10 лет. При этом перевод у персика внизу делается с многолетней на многолетнюю, т.к. если низ переводить с многолетней на однолетнюю, то низ будет чахнуть по сравнению с верхом.

Рис. Было до обрезки.

Рис. Вот так стало после обрезки.

Обведенное красным овалом место: вырезается разветвление на кольцо, т.к. выше груди ветвление не допускается. Вообще, ВСЕ разветвления веток выше уровня груди вырезаются, от ствола должны отходить только одинарные веточки. И, соответственно, во время летних зеленых операций, ветвления выше уровня груди ВЫЛАМЫВАЮТСЯ, а не прищипываются.

Ветка, отмеченная красной стрелкой: в этом году оставлена для урожая. Да, конкуренция в этом возрасте дерева уже нужна для замещения верхушки, но слишком сильная конкуренция тоже плохо. Поэтому, с расчетом, что она под тяжестью урожая согнется, конкуренции пока не будет. Но на следующий год эта ветка скорее всего пойдет на замещение.

Зеленая линия: ветки нижнего яруса тоже уже обрезаны как нужно. Однако у сильнорослых подвоев, особенно у хорошо ветвящихся деревьев типа сливы, можно их так сильно не обрезать, т.к. лучше пусть энергия роста идет вширь, чем вверх или внутрь кроны.

Рис. Персик до и после обрезки

  1. О верхнем ярусе

Ветки, начинающиеся выше уровня груди не обрезаются, не прищипываются. У них только можно отломить плодовую почку на кончике ветки.

Т.к. ветки верхнего яруса более тонкие и гнутся от урожая вниз — чтобы верхние ветки не затеняли нижние, между верхним и нижним ярусом делается пустой промежуток сантиметров 50.

  1. Прореживание кольчаток

При загущении, например, 4 шт. растут из разветвления, или при слишком частом расположении их на ветке, например, с интервалом 3 см — вырезаем те кольчатки, на которых меньше всего плодовых почек.

В основу этой статьи лег ролик на ютубе от замечательного специалиста по формировке деревьев Андрея Павлюка: https://youtu.be/9q98rnlt33Y

Зеленые операции (летом)

Материал зеленых операций: работа ведется с приростом текущего года.

Зеленые операции практически не отличаются на яблоне, груше, сливе алыче.

  1. Осматриваем верхушку — оставляем на верхушке одну центральную ветку, конкурентов, растущих на верхушке под острым углом, выламываем (обычно их 1-2 штуки)
  2. Осматриваем сучки замещения — оставляем там по одному побегу, растущему под сучком, остальные (растущие в бока) выламываем. Ставим на оставленный зубочистку к сучку, если требуется.
  3. Ставим зубочистки для приростов текущего года, чтобы зафиксировать угол роста

Важно! Летние прищипка и укорачивание выполняются не позднее середины июля, иначе побеги не вызреют. А выломку можно делать до середины августа.

«Кликнутые» весной ветви к лету пустят поросль. Эту поросль отгибаем от проводника зубочисткой или прищепкой, чтобы ветвь формировалась не под острым углом.

На 30-40 см длины ветки этого года прироста делается прищипка, чтобы ветка набрала толщину, окрепла. Тогда она сможет в следующем году удержать яблоко. Если же она не набрала 30 см и мы ее не прищипывали, то она тонкая и в этом случае весной цветки на ней необходимо будет удалить.

Центральный проводник тоже прищипывается, если его однолетний прирост набрал высоту 50 см, то его можно укоротить до 35-40 см (если 50 см не набрал, то не укорачиваем). Через две недели центральный проводник снова начнет расти, его уже не трогаем до весны.

Если прирост  под собственным весом начал падать , то его нужно «приподнять», — для этого укорачиваем его на почку, идущую вверх. Причем отходим от правила укорачивания до 30 см, можем укоротить и на 15, лишь бы та часть еще была под нужным углом к стволу.

Прищипку на 30 см лучше делать на боковые почки (у груши,  яблони, например). После среза груша пустит 2-3 ветки — выбираем соответственно этому интересующие нас почки.

Рис. Если весной обрезали на пенечек, чтобы простимулировать рост более горизонтального побега под пенечком, то до середины июня этот пенечек нужно обрезать. Потому что если оставить и обрезать весной, то это будет перевод с двухлетней древесины на однолетнюю — пойдут волчки.

Важно! Нельзя переводить с двухлетней на однолетнюю, с трехлетней на двухлетнюю и т.д.

Рис. Яблоня сорт Семеренко очень любит пустить прирост вниз, вырезаем его.

Вертикальный прирост укорачиваем. Горизонтальные приросты укорачиваем до 15-20 см однолетнего прироста.

Если сильно вверх растет — тоже укорачиваем, переводя ее на почку вниз.

Укорачиваем ветки, если они начинают перекрещиваться с соседним деревом.

Оцените, пожалуйста, статью, мы стараемся:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Р. А.

2 thoughts on “Дела садовые. Формирование кроны плодового дерева для интенсивного урожая: ВЕРЕТЕНО — модифицированное стройное

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Next Post

Продам рассаду батата. Под заказ к весне

Вт Сен 3 , 2019
В наличии батат двух сортов. Принимаются заказы на весну. Лично можно забрать в городе Фрязино. Также отправляю посылкой, строго по предоплате. Звонить с 18:00 до 21:00 по будням, с 9:00 до 21:00 по выходным и праздникам. 89037748935 Николай, Рина Батат «Пурпл». Фиолетовый окрас кожицы. Розовая мякоть. Вкус сладкий. Очень приятный […]